bs.abravanelhall.net
Novi recepti

Lenny's Runway inspirirani kupaći kostimi savršeni su za one koji odlaze na zimske otoke

Lenny's Runway inspirirani kupaći kostimi savršeni su za one koji odlaze na zimske otoke


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Možda pokušavate uloviti posljednjih nekoliko vikenda topline ili već planirate bijeg s otoka - u svakom slučaju poželjet ćete izgledati elegantno na plaži. A s novim odijelima koja dolaze u trgovine svježe sa Fashion Week Swim -a, vjerovatno ćete ih htjeti nabaviti za sljedeće proljeće. Lenny's Shadow Maillot je trenutno dostupan za prednarudžbu u plišanim kupaćim kostimima i vjerovatno je to najhladniji kupaći kostim koji smo vidjeli u posljednje vrijeme. Jednodijelno s rukavom s kapom. Ovo odijelo ima crno -bijeli blend print, otvorena leđa i donji dio evropskog kroja. Ono što kod nas najviše voli (osim sjajnog izgleda inspiriranog pistom) je činjenica da ne izgleda kao vaš tipični kupaći kostim. Nema sićušnih naramenica, već potpuno prekrivenih ramena i velikog otiska koji vrišti u modi. Iako je dostupan tek u prosincu, već možete početi planirati odjeću za godišnji odmor oko toga. Osim toga, crno -bijelo je toliko svestrano i veliki je trend za nadolazeće sezone.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna fabrika rude bakra i liči malo na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi na Božić upalili svijeće u svojim prozorima.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave udobne odjeće ako su u rangu s njihovom kožom. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su duge (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. I prije sam bio na saonicama s konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u usporedbi sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut -dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske ledene cipele - jednu mušku i jednu sjajno žensku sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Vraćajući se u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijaškim skijama obasjanim mjesecom.

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, umotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri. Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno. Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna tvornica bakrene rude i nimalo ne liči na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi sport zapalili svijeće na prozorima za Božić.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave tijesnu odjeću, ako malo rangiraju odjeću s njihove kože. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su dugačke (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. Prije sam bio na saonicama sa konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u poređenju sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut ili dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske cipele od leda - jednu mušku i jednu sjajno žensku zajedno sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Povratak u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijašom obasjanom mjesečinom (motornim sankama).

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, zamotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri.Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno. Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna tvornica bakrene rude i nimalo ne liči na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi sport zapalili svijeće na prozorima za Božić.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave tijesnu odjeću, ako malo rangiraju odjeću s njihove kože. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su dugačke (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. Prije sam bio na saonicama sa konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u poređenju sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut ili dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske cipele od leda - jednu mušku i jednu sjajno žensku zajedno sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Povratak u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijašom obasjanom mjesečinom (motornim sankama).

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, zamotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri. Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno. Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna tvornica bakrene rude i nimalo ne liči na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi sport zapalili svijeće na prozorima za Božić.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave tijesnu odjeću, ako malo rangiraju odjeću s njihove kože. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su dugačke (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. Prije sam bio na saonicama sa konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u poređenju sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut ili dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske cipele od leda - jednu mušku i jednu sjajno žensku zajedno sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Povratak u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijašom obasjanom mjesečinom (motornim sankama).

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, zamotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri. Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno. Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna tvornica bakrene rude i nimalo ne liči na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi sport zapalili svijeće na prozorima za Božić.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave tijesnu odjeću, ako malo rangiraju odjeću s njihove kože. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su dugačke (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. Prije sam bio na saonicama sa konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u poređenju sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut ili dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske cipele od leda - jednu mušku i jednu sjajno žensku zajedno sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Povratak u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijašom obasjanom mjesečinom (motornim sankama).

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, zamotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri. Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno. Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna tvornica bakrene rude i nimalo ne liči na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi sport zapalili svijeće na prozorima za Božić.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave tijesnu odjeću, ako malo rangiraju odjeću s njihove kože. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su dugačke (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. Prije sam bio na saonicama sa konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u poređenju sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut ili dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske cipele od leda - jednu mušku i jednu sjajno žensku zajedno sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Povratak u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijašom obasjanom mjesečinom (motornim sankama).

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, zamotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri. Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno. Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna tvornica bakrene rude i nimalo ne liči na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi sport zapalili svijeće na prozorima za Božić.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave tijesnu odjeću, ako malo rangiraju odjeću s njihove kože. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su dugačke (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. Prije sam bio na saonicama sa konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u poređenju sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut ili dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske cipele od leda - jednu mušku i jednu sjajno žensku zajedno sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Povratak u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijašom obasjanom mjesečinom (motornim sankama).

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, zamotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri. Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno. Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna tvornica bakrene rude i nimalo ne liči na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi sport zapalili svijeće na prozorima za Božić.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave tijesnu odjeću, ako malo rangiraju odjeću s njihove kože. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su dugačke (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. Prije sam bio na saonicama sa konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u poređenju sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut ili dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske cipele od leda - jednu mušku i jednu sjajno žensku zajedno sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Povratak u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijašom obasjanom mjesečinom (motornim sankama).

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, zamotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri. Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno. Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna tvornica bakrene rude i nimalo ne liči na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi sport zapalili svijeće na prozorima za Božić.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave tijesnu odjeću, ako malo rangiraju odjeću s njihove kože. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su dugačke (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. Prije sam bio na saonicama sa konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u poređenju sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut ili dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske cipele od leda - jednu mušku i jednu sjajno žensku zajedno sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Povratak u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijašom obasjanom mjesečinom (motornim sankama).

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, zamotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri. Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno.Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Ostanite na ledu

Otkad sam prvi put pročitao opis snježne Narnije C. S. Lewisa u "Lavu, vještici i ormaru" sa osam godina, čeznuo sam da se nađem u arktičkom otpadu.

Drugi ljudi čeznu za plažama obrubljenim palmama, ali za mene nema ničeg glamuroznijeg od snijega koliko vam pogled seže.

Dakle, kad sam morao otići u Laponiju da snimim program o božićnoj poeziji (gdje se drugdje može garantovati snijeg, udaranje božićnih drvca i neograničeni broj sobova?), To je bilo ispunjenje sna iz djetinjstva.

Čak ni temperature ispod nule nisu ništa umanjile moje uzbuđenje dok sam letjela u Kirunu u švedskoj Laponiji, koja je trebala biti baza za naše arktičke napade.

Kirunom dominira ogromna tvornica bakrene rude i nimalo ne liči na laponsku verziju Rotherhama, da nije bilo opraštajućeg snježnog pokrivača prekrivenog drvenim kućama, u kojem su svi sport zapalili svijeće na prozorima za Božić.

Ali ako Kiruna nije bio poetičan po tom pitanju, naišao sam na pravu arktičku magiju kad sam stigao u hotel oko ponoći.

Dok sam klizio kroz snježne nanose do svoje kabine, ugledao sam tračicu zelenog na nebu - boju otrova Zle kraljice u Snjeguljici.

Ova sablasno zelena para lebdjela je na nebu za mučan trenutak prije nego što ju je zaklonio oblak. Bio je to najzanosniji prizor i stvara ovisnost i, uprkos ledenoj hladnoći, sretno bih ostao vani cijelu noć kako bih još jednom pogledao ovaj svemirski svjetlosni show.

Ali da parafraziram Roberta Frosta u Navratu u šumu jedne snježne večeri, imao sam kilometre prije spavanja pa sam nevoljko ušao unutra, nadajući se da bi nebo moglo biti jasnije sljedeće noći.

Naš prvi zadatak sljedećeg dana bio je pronaći neke sobove koji izgledaju kao zamjena za Prancera, Plesača, Donnera i Blitzena i ostale u sezonskom klasiku majora Henryja Livingstona Noć prije Božića.

Saami, autohtoni stanovnici Laponije, uzgajaju sobove za svoje meso, koriste ih za vuču saonica i prave tijesnu odjeću, ako malo rangiraju odjeću s njihove kože. Sobovi također čine osnovu saamijskih mitova.

Bio sam fasciniran otkrićem da su leteći sobovi koji su debitovali na sjevernoameričkom nebu objavljivanjem Livingstonove pjesme došli na stazu leta koja je nastala u halucinacijama Saami pastira izazvanim čarobnim gljivama.

Zimske večeri u Arktičkom krugu vrlo su dugačke (sredinom zime ima oko 20 minuta dnevnog svjetla) pa su se očito Saami oslanjali na lokalne gljive kako bi ih spriječili da polude od dosade i, dok bi današnji Šveđani mogli sanjati o letenju Volvoi, Saami imali su vizije rogatih kopitara kako plešu po nebu.

Kako su se ova kemijski inducirana fatamorgana našla upregnuta u sanjke Djeda Mraza, ostaje misterija - možda je major Livingstone bio pristrasan prema samoj gljivi - ali smatram da je prilično zadovoljavajuće pomisliti da imamo tripare sobova da zahvalimo na toj legendi, a kasnije i na Rudolph i njegov zloglasni nos.

Irvasi su privlačniji na nebu nego na zemlji. Nikada nemojte stajati preblizu jednog od ovih stvorenja. Jedan lažni potez s tim rogovima i mogli biste doživotno biti ozlijeđeni.

Skoro sam izgubio oko dok sam pokušavao predstaviti pjesmu E. E. Cummings o božićnom drvcu dok sam stajao usred stada dosadnih zvijeri nasumično mi mašući kranijalnim ukrasima u lice. Pobjegao sam neozlijeđen, ali ne i bez nekih mrmljanja u stranu oko držača za šešire.

Ne, najbolje mjesto za sobove je vučenje saonica. Prije sam bio na saonicama sa konjskim zapregama, ali izgledaju pozitivno pitomo u poređenju sa zviždanjem po snježnoj ravnici iza tima sobova s ​​crvenim vrpcama vezanim za rogove koji struje na vjetru.

Za razliku od konvencionalnijih sanjki na kojima sjedite, saonice visi nisko na tlu pa ste prisiljeni leći poput arktičke odaliske.

Kao posljedicu osjećate svaku neravninu, ali učinak je magičan, gotovo kao da plovite po snijegu - jedini zvukovi su zamaha snijega i čudno vikanje vozača svom timu.

Na minut ili dva tamo, pre nego što je jedan od sobova odlučio da ukrasi sneg, ja sam bila Snežna kraljica.

Moje fantazije o Snježnoj kraljici postale su bliže stvarnosti kada smo stigli snimati u hotel Ice oko sat vremena sjeverno od Kirune. Čitao sam o ovoj čuvenoj ustanovi, koja se svake godine obnavlja na obali rijeke Torne.

Vidio sam slike mjesta, ali ništa me nije pripremilo za veličinu zgrade. Zamislite koktel Hogwartsa i Brighton paviljona na stijenama i imate neku predstavu o njegovoj fantastičnoj raskoši.

Od svog skromnog početka kao jednokrevetne sobe prije 14 godina, Ice Hotel je narastao na 53.000 kvadratnih metara izgrađenih od 30.000 tona snijega i 4.000 tona leda s najmanje 60 soba.

Mjesto je zasluženo popularno, jer se svake sezone prijavi oko 14.000 ljudi kako bi prenoćili u jednoj od individualno dizajniranih soba za goste.

Sve sobe su različite i većina sadrži izvanredna djela umjetnosti na ledu koja su stvorili vajari iz cijelog svijeta. Najdraža mi je bila soba koja je sa svake strane džinovskog ledenog korita imala dvije veće životinjske cipele od leda - jednu mušku i jednu sjajno žensku zajedno sa Louis petom.

Ako, poput mene, otkrijete da je hotel užasno skup i potpuno popunjen, ipak ga vrijedi posjetiti. Ne-gostima je dozvoljeno da slobodno lutaju po spavaćim sobama, ledenoj crkvi, ledenom pozorištu i zadivljujućoj dvorani stubova dok se ne zatvori za posjetitelje oko 18 sati.

U početku sam bio silno razočaran što nisam proveo noć umotana u irvasovu kožu na spektakularnom ledenom krevetu u obliku labuda, ali, kad sam vidio kako se vjerni gosti okupljaju u baru Absolut nalik na katedralu, svi su se prevukli u snježnim odijelima, Počeo sam osjećati više nego malo olakšanja.

Nisam mogao a da ne primijetim da su kupaonica i sanitarni čvor bili dugi, hladni hod od ledenih spavaćih soba (ovdje nema vlastitih kupaonica).

Ipak, bio sam odlučan izvući svaki posljednji smrznuti molekul iz iskustva Ice Hotela pa sam, kad smo završili snimanje, osjećao obavezu da isprobam neke od koktela koji se nude u baru.

Pića dolaze u peharima s ledom, koje možete odnijeti kući zapakirani u suhi led ako vam ne smeta kratkotrajni suvenir.

Jedna od najupečatljivijih činjenica o ovom izvanrednom mjestu je koliko je popularan za vjenčanja. Vidjeli smo jedan par koji se tek vjenčao u ledenoj crkvi kako poništava votku s okusom brusnice u pripremama za svoju bračnu noć ispod nule u ledenom svadbenom apartmanu. Šveđani su zasigurno napravljeni od strogih stvari.

Povratak u naš prozaično drveni, ali veličanstveno topao hotel u Kiruni, naš australijski vozač (iz nekog razloga Kiwi i Aussies zimi migriraju na sjever) predložio je vožnju skijašom obasjanom mjesečinom (motornim sankama).

Vidim sebe više kao sanke nego kao skidoo djevojku, ali počela sam se obraćati kad smo, zamotani u odjeću otpornu na Arktik, poletjeli brzinom uzbudljive brzine preko zaleđenog jezera.

Dok smo se sve više udaljavali od Kirune, nebo je počelo sjajiti i odjednom je crnilo nestalo zbog ružičastih i zelenih nanosa.

Moj pogled prethodne noći jedva da me pripremio za veličanstven prizor polarne svjetlosti u potpunoj buri. Ovaj izvanredni prirodni fenomen javlja se kada su struje čestica energije koje emituje Sunce, romantično poznate kao solarni vjetrovi, pogodile Zemljinu jonosferu.

Susret ovih solarnih vjetrova koji se stalno mijenjaju i Zemljinih plinova znači da ovaj nebeski sin et lumiere nikada nije statičan, već se neprestano raspliće po nebu.

Ovi nebeski akvareli mogu se vidjeti samo u određenim područjima koja okružuju sjeverni i južni pol. Povremeno su hirovi 'svemirskog vremena' značili da je sjeverno svjetlo viđeno čak južno od sjeverne Škotske, ali ako želite definitivno viđenje Laponija je vaša najbolja opcija.

Strašno nije riječ koju često koristim, ali to je jedina riječ koje se mogu sjetiti koja na odgovarajući način opisuje osjećaj ležanja u snijegu u polarnom krugu gledajući ove vatromete na nebeskom svodu. Ovo bi trebalo biti na spisku stvari koje svako treba da uradi pre nego što umre.

Nisam siguran mogu li reći isto o posljednjem vrhunac mog putovanja po Laponiji. Pošto nisam uspio dobiti sobu u hotelu Ice, odlučio sam provesti noć u igluu koji je izgrađen u krugu mog hotela.

Za razliku od katedralnih prostora Ice hotela, iglu nije za klaustrofobične. Uvučete se kroz mali tunel koji zatim zatvorite iza sebe posebnim ledenim vratima. Hotel mi je dao svijeću, gomilu kože irvasa, arktičku vreću za spavanje i vakuumsku bocu vrelog soka od jabuke "za jutro", zlokobno je rekla djevojka iza stola.

Kad sam se naviknuo na miris irvasa, smjestio sam se prilično udobno. Postoji nešto neodoljivo materinsko u spavanju u zatvorenom hemisferičnom prostoru.

Ali ujutro se nisam osjećao tako zbijeno kao što mi je nos, koji je bio jedini izloženi komad mesa, bio na mjestu da mi ispadne od hladnoće.

Bio sam toliko ukočen da mi je trebalo sramotno dugo vremena da ispuzim na svjež zrak. Drago mi je da sam to učinio - impresionirao je moju djecu - ali za razliku od sjevernog svjetla to nije bitno iskustvo.

Ipak, ako želite spavati pod snijegom, nemojte to odgađati na neodređeno vrijeme jer su mi mnogi mještani primijetili da su im zime sve toplije i sve kraće.

Hotelski iglu, koji je stajao skoro šest mjeseci u godini, sada se topi nakon otprilike četiri. Čini se čudnim govoriti o toplijim zimama kada je barometar na minus 15C, ali u Laponiji se sve ispod minus 20 smatra pretečom globalnog zatopljenja.

Stigao sam kući nakon putovanja po Laponu, koje je još uvijek zaudaralo na kožu sobova, ali jako okrepljeno iskustvom.

Prije nego što sam krenuo, nasmijao sam se priči o dotcom milijarderu koji je bio toliko opčinjen sjevernim svjetlom da sada kruži sjevernim i južnim polom u potrazi za konačnim prikazom onoga što Laponci zovu "lisna vatra".

Sada mogu razumjeti tu opsesiju. To je prizor koji može promijeniti vaš pogled na život. Kao što je Wordsworth rekao: "Svijet je previše s nama kasno i uskoro, uzimajući i trošeći, trošimo svoje moći."

U ovo doba godine olakšanje je podsjetiti se na prostranost prirode.

TV program Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, može se pogledati u četvrtak u 19.30 na BBC2.

Putopisne činjenice

Otkrijte svijet (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) nudi pauzu od tri noći do Kirune od 813 £.

Ovo uključuje jedno noćenje B & ampB (uključujući obilazak s vodičem) u hotelu Ice plus dvije noći u grijanom smještaju, povratne letove i transfere.


Pogledajte video: KUPAĆI KOSTIMI. TRY ON HAUL #27 CUPSHE


Komentari:

  1. Kasim

    Za vas znatiželjni um :)

  2. Barrie

    Prompt reply, attribute of ingenuity ;)

  3. Miran

    Što bolje!

  4. Allard

    Nisam u potpunosti shvatio da ste to htjeli reći.



Napišite poruku